Но для нашей игрушечной армии необходима еще и техника, чтобы перевозить пехотинцев и поддерживать наступление бронемашинами. Восполнением этого пробела мы сейчас и займемся. Сегодня нам предстоит научиться изготавливать машины из спичечных коробков.
Для работы нам понадобится несколько пустых спичечных коробков, картон, шило, нож, клей ПВА, ножницы, линейка, циркуль и простой карандаш.
Также нам пригодится для изготовления наших пустые стержни от авторучек и проволока из алюминия в изоляции.
Ну, что же, давайте приступим к работе. Возьмите и выньте из него ящичек. В самом коробке сделайте боковые надрезы по размерам указанном на рисунке 1а. и отогните вверх под небольшим углом. Та часть, которая заштрихована, подлежит обрезке. Ящичек вставляем обратно в коробок. У нас получилась будущая кабина автомобиля.
Теперь возьмите еще один коробок и разрежьте его крышку пополам. Вынутый разрежьте по указанным на рисунке размерам (рис. 1б). Обе части разрезанного ящичка вставьте в половинку коробка с двух сторон. Получившуюся деталь приклейте к кабине (рис. 1в). Из второй половинки коробка вырежьте две скамейки (рис. 1г) и закрепите их в кузове с помощью клея.
Далее мы сделаем ходовую часть автомобиля. и циркулем нарисуйте на нем двенадцать кружочков диаметром двадцать миллиметров (рис. 1д). Кружочки следует вырезать и склеить вмести по четыре штуки (рис. 1е). Получившиеся колеса оклейте приготовленной цветной бумагой, так как показано на рисунке (рис. 1ж, З.).
Теперь возьмите стержни от авторучек и сделайте из них две оси колесных пар (рис. 1к). Все колеса проколите шилом в центре и насадите на получившиеся оси. Чтобы колеса не слетали с оси, закрепите их кусочками изоляции от алюминиевой проволоки, стащив ее аккуратно ножом.
Теперь нужно сделать подшипники, чтобы колесные пары свободно крутились, и наш самодельный автомобиль мог ездить. Подшипники делаем из картона (рис. 1и). Согните деталь по штрихпунктирным линиям в виде треугольника (рис. 1л), вставьте туда колеса и приклейте к днищу автомобиля. Все, наш автомобиль из спичечных коробков готов к перевозке солдат. Таких автомобилей можно наделать какое угодно количество, лишь бы хватило коробков.
Чтобы сделать бронетранспортер из спичных коробков, нужно внимательно рассмотреть рисунок 2. Его устройство от автомобиля отличается лишь тем, что те коробки, которые предназначенные для изготовления капота (рис. 2а, б) и изготовления башни (рис. 2г, д.) разрезаются наискосок и .
После того, как вы соберете капот (рис. 26), корпус бронетранспортера (рис. 2в), а также башню (рис. 2д), необходимо вырезать несколько круглых боковых и верхних прямоугольных люков для башни (рис. 2ж). Также сделаем моторные жалюзи (рис. 2з).
Пулеметный ствол можно , аккуратно закруглив ее ножом (рис. 2е). Сделаете утолщение, обмотав основание ствола тонкой медной проволочкой, и обклейте полоской цветной бумаги. Теперь возьмите металлически наконечник стержня и предварительно проколов шилом в утолщении пулемета отверстие, прикрепите к башне, вставив его в проколотое тем же шилом башенное отверстие.
На рисунках 3 и 4 показано, как сделать «катюшу» и ракетную установку. Принцип изготовления их тот же, как и у машин, описанных выше. Они похожи на грузовые автомобили, только вместо кузова на них установлены специальные площадки (рис. 3е и 4г), состоящие из двух частей. Одна часть изготовляется из крышки коробка (нижняя часть).
Для «катюши» она делается поворотной. Поворачивается она с помощью круглой детальки, которую можно сделать из отрезка или свернутой бумажной . Один конец трубки крепится неподвижно внизу площадки (рис. 3е), другой ее конец вставляется в отверстие «о» второй площадки, которая остается неподвижной (рис. 3з).
К наклонной детали площадки (г), приклейте следующую деталь (д.), как показано на рисунке (рис. 3е).
Стволы «катюши» изготавливаем в количестве шести штук с помощью карандаша, наматывая на него бумажные проклеенные полоски. Теперь нужно закрепить стволы по три штуки в ряд на детали (д.) (рис.4)
Площадка, вернее, ее верхняя часть (в) у ракетной установки делается немного по-другому. Посредине коробка делается продольный надрез, который прогибается внутрь и закрепляется канцелярской скобкой. Потом верхняя честь приклеивается к нижней части площадки (рис.4г).
Всю площадку в сборе приклейте в задней части «катюши». Для ракетной установки делаем то же самое.
Для ракетной установки . Ее корпус сделайте следующим образом: намотайте бумажную полоску на карандаш (рис. 4б) и склейте ее край. Боеголовку и стабилизаторы сделайте так, как показано на рисунке (рис. 4д, е). Остается приклеить их к корпусу ракеты и закрепить в углублении ракетной площадки.
Все изготовленные нами модели военной техники, можно раскрасить красками или обклеить цветной бумагой.
Наша армия пополнилась мощной бронетехникой, которую мы сделали своими руками из обычных спичечных коробков.
Макеты военной техники своими руками любят создавать как дети, так и многие мужчины. Это захватывающее увлечение можно применить в процессе коллекционирования поделок техники военных времен, в работе с учащимися школ для или на выставку, посвященную Дню Великой победы.
Многие дети дошкольного возраста любят играться с машинками и танками, самолетами и бронемашинками. Также ребята с удовольствием окажут посильную помощь в создании макета военной техники своими руками. Для совсем маленьких детей папы или старшие братья могут соорудить технику такого размера, что малыш сможет туда влезть и играть с друзьями в комнате.
Танк из гофрированного картона
Для создания военной техники из бросового материала нужно найти старую упаковочную картонную коробку. Изделие из гофрированного картона будет плотным, и играть ним будет легче. Для основной части понадобится полоса картона 16-20 см шириной и 60 см длиной. Эту полоску скручивают в трубу, склеивая тонкие стороны прямоугольника между собой. Получился корпус танка. Дальше создаем форму небольшой коробочки и прикрепляем ее верху. Это башня танка.
Потом начинаем работу над гусеницами. С картона аккуратно снимаем верхний слой бумаги так, чтобы осталась сверху гофрированная часть. Затем вырезаем две полоски шириной 4 см, длина соответствует периметру корпуса. Волнистой частью элемент располагается наружу, а гладкая сторона намазывается клеем ПВА и приклеивается на края корпуса с двух сторон. Гусеница готова.
Колеса создают из скрученных полосок, по 3 штуки с каждой стороны. Их нужно плотно приклеить в середину гусеницы. Для макета остается только создать пушку. Сначала делаем треугольное основание, куда будет вставляться цилиндр дула. Его можно скрутить из простого картона или из тонкого слоя той же коробки, из которой делали весь макет.
Еще один макет танка
Такой вариант танка тоже делают из плотного упаковочного картона. При изготовлении военной техники из бумаги и мастера часто пользуются значительно экономит средства. А собирать такие макеты несложно. Данный вариант танка делается цельным, путем складывания и сгибов картона. Корпус собирается вместе с башней. Для этого берут широкую полосу и сгибанием формируют корпус и башню. Затем по контуру вырезаются боковушки, они приклеиваются на скотч или изнутри на полоски бумаги. Сверху вырезается острым ножом квадратное отверстие. Это люк танка, в который ребенок может посадить солдатиков.
Гусеницы делают по такому же принципу и прикрепляют их по бокам. Остается свернуть из картона треугольное дуло и, проделав спереди в башне отверстие такой же формы, вставить туда ствол орудия. Все, макет военной техники своими руками сделан! Можно начинать игру.
Большой самолет
Такую крупную боевую машину делают для малышей. Они могут туда сесть и управлять самолетом, играя в комнате. Делать такую игрушку легко. Нужно взять большую коробку и отрезать закрывающуюся часть - крышку. По бокам нужно вырезать полукруглые входные места, чтобы ребенку удобно было туда залезать.
С двух сторон - две прорези, куда вставляют крылья. Как видно на фото, делать их проще простого. Спереди клеится винт. Можно его прикрепить болтом, тогда малыш сможет его крутить. Дети любят динамичные игрушки.
Последним штрихом при выполнении работы будет хвост. Для такого сооружения нужно на полосу картона в центре приклеить закругленный треугольник.
Машины из бумаги своими руками
Схемы различных машин, в том числе и военной техники, можно найти в продаже - в канцтоварах и магазинах игрушек. Есть ряд журналов, которые выпускают готовые схемы, которые покупают как дети, так и коллекционеры военной техники.
Покупной вариант достаточно вырезать ножницами и склеить воедино, намазав клеем ПВА белые уголки. Если у вас такой схемы нет, можете воспользоваться рисунком боевой машины, представленным в статье, и, перерисовав ее, собрать готовый макет.
14 июля 1941 г. в боях под Оршей на позиции фашистов обрушился, наводя ужас, огненный смерч реактивных снарядов. Это вела бой экспериментальная батарея под командованием Ивана Васильевича Флерова. Так началась жизнь первых в мире боевых машин полевой реактивной артиллерии - «катюш», как ласково прозвали их наши солдаты. Легендарные «катюши» прошли всеми дорогами войны, совершенствуясь, обретая все большую мощь и точность. Они участвовали во многих боевых операциях, в том числе и во взятии рейхстага в Берлине.
Сегодня на смену «катюшам» пришли новые боевые машины - современные тяжелые реактивные пусковые установки. Мощные автомобили-тягачи на колесах с широкопрофильными шинами способны передвигаться со скоростью 75 км/ч, преодолевать препятствия и броды.
Артиллерийская часть современных «катюш» - 40 направляющих труб, собранных в пакет и установленных на подъемно-поворотном устройстве. Реактивные снаряды способны поражать противника на расстоянии до 20 км.
Предлагаем вам построить модель современной боевой машины реактивной артиллерии (рис. 72). В основном для работы потребуется плотный картон толщиной 1 мм и чертежная бумага. Для некоторых деталей понадобятся и другие материалы - о них мы скажем особо.
Вначале переведите на картон развертки деталей, показанных на рисунке 73. Те детали, которые будут наклеиваться на левую сторону модели, вычертите самостоятельно. Напомним, как это делается. Скопируйте на кальку те детали, около которых стоит буква П (правая), затем переверните кальку и переведите с нее получившееся изображение на картон.
Все детали вырежьте по контуру. Там, где стоит буква В, прорежьте отверстия, а где точка - сделайте проколы шилом. Согните заготовки по линиям сгиба, предварительно проведя по ним с нажимом кончиком шила. Затем переведите на чертежную бумагу все развертки, кроме деталей 21, 50′ и 54′, чертежи разверток которых приведены на рисунках 74, 75. Вырезать и сгибать их нужно так же, как картонные детали. Заготовки деталей 21 нарежьте из обычной тонкой бумаги и, смазав их клеем, наверните на стержень диаметром 4 мм - получатся трубочки длиной 10 см.
Развертки 50′ и 54′ нужно вырезать из прозрачной пленки. Разметить их лучше так. Положите пленку на чертежи разверток, переведите шилом изображение деталей на пленку, а затем вырежьте их.
Теперь подготовьте для сборки детали, изображенные на рисунке 76. Детали 74 и 65 вырежьте из круглых палочек или карандашей, детали 73 и 67 - из катушек для ниток, деталь 46 и кубик размером 1 X 1 X 1 см - из пробки, деталь 72 - из жести или оргстекла, деталь 75 - из тонкой резины (например, от старой велосипедной камеры), деталь 43 - из пластмассовой или металлической трубочки, а детали 17′ и 51’- из прозрачной пленки. Детали 32, 48, 49, 53, 59 согните из проволоки. Если под руками нет толстой проволоки, то выпрямите обычные канцелярские скрепки.
Итак, детали подготовлены, можно приступать к сборке. Схема сборки кабины, пусковой установки и рамы приведена на рисунке 72, колеса и осей - на рисунке 76.
Кабина представляет собой картонный каркас, обшитый бумагой. Каркас собирается так. На водяной радиатор 18 наклейте масляный радиатор 19, а шпангоут 11 склейте со шпангоутом 12. Радиаторы и шпангоуты приклейте на основание 14 в местах, обозначенных штриховыми линиями.
На этом же основании закрепите шпангоут 13 и облицовку радиатора 20, а сверху наклейте деталь 2.
Затем приклейте детали 1, 4 и 3.
В задней части каркаса кабины установите шпангоут 9. На него и шпангоут 12 наложите деталь 6, а к ней приклейте шпангоут 7.
Сзади каркаса приклейте детали 8 и 10.
Завершающая операция сборки кабины - наклейка обшивки. Сначала подготовьте детали к монтажу: склейте уголки крышки 61 капота и крыши 64, к внутренней стороне деталей 50 и 54 подклейте детали 50′ и 54′, в капоте 56 сделайте просечки и отогните клапаны внутрь. В отверстия основания 14 кабины и детали 2 вставьте прутья 59 решетки радиатора.
Затем по порядку наклейте детали 50, 63, 54, 5, 64, 61, 56, 58, 60,
62. К подкрылкам, подножке и фаре соответственно прикрепите детали 15, 16, 17, 55, 52, 57.
Пусковую установку разместите на платформе, которую надо склеить
из деталей 26 и 27. На платформе установите бочку: ее собирают из склеенной в кольцо обшивки 30 и донышек 28. Обручи имитируют двумя отрезками шпагата, приклеенными в указанных на рисунке местах. Подготовленные трубочки 21 склейте в пакет, состоящий из четырех рядов - по десять трубочек в каждом. В указанных на чертеже местах этот пакет обмотайте несколько раз нитками и скрепите скобой 23.
Склейте люльку 22 и закрепите на ней пакет. Затем из деталей 24, 24′ и 25 склейте основание, предварительно присоединив к детали 24′ кубик из пробки размером 1X1X1 см (на клею). Основание с подложенной под него шайбой пришпильте гвоздем к платформе (гвоздь следует вставлять с нижней стороны платформы), к основанию приклейте люльку с пакетом трубочек. Собранный узел должен поворачиваться вокруг оси. Если вы хотите, чтобы изменялся наклон люльки, соедините ее с основанием при помощи проволочного стержня.
Стержни 74 с плотно насаженными барабанами 73 и свободно надетыми шайбами 72 образуют оси. На барабаны средней и задней осей наклеены еще кольца 76, между которыми надет пасик 75.
На среднюю ось насажен большой шкив, состоящий из барабана 67 с навернутой на него бумажной полоской 38 и двух дисков 68. Устанавливать его можно только после того, как будет собрана рама.
Рама модели собирается из двух лонжеронов и пяти поперечных брусьев. Лонжероны 34 согните буквой П и подклейте к ним снизу бумажные полоски 38 (их длина определяется по месту). В отверстия лонжеронов вставьте втулки 43 и наденьте готовые детали на оси. Изготовьте брус 33, четыре бруса 35 и вклейте их между лонжеронами 34. Переднюю часть рамы усильте бампером 31 с двумя крюками 32, а заднюю - деталью 36 с одним крюком. Сверху к раме приклейте детали 44.
Колеса соберите по схеме, приведенной на рисунке 76. Особых пояснений она не требует. Отметим лишь, что деталь 71 нужно перегнуть по центральной линии и придать ей коническую форму. Делается это
так. Вставьте иглу циркуля-измерителя в центр крестика на развертке, а второй иглой продавите линию сгиба. Теперь заготовке легко придать коническую форму. Готовые колеса плотно на клею насадите на оси так, чтобы концы последних выступали за диски колес на 2 мм.
Готовую кабину и платформу с пусковой установкой приклейте к раме. С левой стороны к платформе прикрепите бензобак, склеенный из обшивки 40 и шпангоутов 39. Сверните трубочкой деталь 41 - она имитирует горловину бака - и вклейте ее в отверстие бака сверху. Наклейте на горловину крышку, состоящую из двух деталей 42. С правой стороны подклейте к платформе ящик ЗИП (деталь 47) и сделайте подножку, сзади приклейте фартуки 45, а сверху - основание для электродвигателя ДП-10 (деталь 46). Для микродвигателя другого типа основание придется конструировать самим.
Закрепите микроэлектродвигатель на основании липкой лентой или хомутиком из картона, на вал насадите малый шкив, соедините его паси-ком с большим шкивом, насаженным на среднюю ось (см. рис. 76 «Кинематическая схема»). Подключите двигатель к пульту управления (ПУ), состоящему из батарейки и переключателя на три положения. Проведите ходовые испытания. Модель должна выполнять три команды: «Вперед», «Назад» и «Стоп». Если будут недостатки, устраните их и переходите к завершающему этапу - отделке модели.
Отделка модели заключается в наклейке мелких деталей. Установите на свои места ручки 48 и 49, держатели 53 зеркал 51. На зеркала и фары наклейте детали 51′ и 17′ из пленки, предварительно подложив под них кусочки фольги.
Модель собрана. Ходовую часть готовой модели покрасьте черной тушью, а кабину и пусковую установку - зеленой гуашью или темперой. На дверцах кабины можете нарисовать гвардейский знак. Чтобы модель была прочнее, а краска не размазывалась, покройте ее бесцветным лаком или клеем ПВА.
«Катюша» БМ-13-16 на шасси ЗИС-6
Судьба разработчиков:
2 ноября 1937 года в результате «войны доносов» внутри института, директор РНИИ-3 И. Т. Клеймёнов и главный инженер Г. Э. Лангемак были арестованы. 10 и 11 января 1938 года, соответственно, они были расстреляны на полигоне НКВД «Коммунарка».Реабилитированы в 1955 году.
Указом Президента СССР М. С. Горбачёва от 21 июня 1991 года И. Т. Клеймёнову, Г. Э. Лангемаку, В. Н. Лужину, Б. С. Петропавловскому, Б. М. Слонимеру и Н. И. Тихомирову посмертно было присвоено звание Героев Социалистического Труда.
БМ-31-12 на шасси ЗИС-12 в Музее на Сапун-горе, Севастополь
БМ-13Н на шасси Studebaker US6 (с опущенными бронеплитами защиты от выхлопа) в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве
Происхождение названия Катюша
Известно, почему установки БМ-13 стали в одно время именоваться «гвардейскими миномётами». Установки БМ-13 в действительности не являлись миномётами, но командование стремилось как можно дольше сохранять их конструкцию в секрете. Когда на полигонных стрельбах бойцы и командиры попросили представителя ГАУ назвать «подлинное» имя боевой установки, тот посоветовал: «Называйте установку как обычное артиллерийское орудие. Это важно для сохранения секретности».Нет единой версии, почему БМ-13 стали именоваться «катюшами». Существует несколько предположений:
1.По названию ставшей популярной перед войной песни Блантера на слова Исаковского «Катюша». Версия убедительная, поскольку впервые батарея стреляла 14 июля 1941 года (на 23-й день войны) по скоплению фашистов на Базарной площади города Рудня Смоленской области. Стреляла с высокой крутой горы - ассоциация с высоким крутым берегом в песне тут же возникла у бойцов. Наконец, жив бывший сержант штабной роты 217-го отдельного батальона связи 144-й стрелковой дивизии 20-й армии Андрей Сапронов, ныне - военный историк, который и дал ей это имя. Красноармеец Каширин, прибыв с ним вместе после обстрела Рудни на батарею, удивлённо воскликнул: «Вот это песенка!» «Катюша», - ответил Андрей Сапронов (из воспоминаний А. Сапронова в газете «Россия» № 23 от 21-27 июня 2001 года и в «Парламентской газете» № 80 от 5 мая 2005 года). Через узел связи штабной роты новость о чудо-оружии по имени «Катюша» в течение суток стала достоянием всей 20-й армии, а через её командование - и всей страны. 13 июля 2011 года ветерану и «крёстному отцу» «Катюши» исполнилось 90 лет.
2.Ещё есть версия, что название связано с индексом «К» на корпусе миномёта - установки выпускались заводом имени Калинина (по другому источнику - заводом имени Коминтерна). А фронтовики любили давать прозвища оружию. Например, гаубицу М-30 прозвали «Матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 - «Емелькой». Да и БМ-13 поначалу иногда именовали «Раисой Сергеевной», таким образом расшифровывая сокращение РС (реактивный снаряд).
3.Третья версия предполагает, что именно так окрестили эти машины девушки с московского завода «Компрессор», работавшие на сборке.
Ещё одна, экзотичная версия. Направляющие, на которые устанавливались снаряды, назывались скатами. Сорокадвухкилограммовый снаряд поднимали два бойца, впрягшиеся в лямки, а третий обычно помогал им, подталкивая снаряд, чтобы он точно лёг на направляющие, он же сообщал державшим, что снаряд встал-закатился-накатился на направляющие. Его-то, якобы, и называли «катюшей» (роль державших снаряд и закатывающего постоянно менялась, так как расчёт БМ-13, в отличие от ствольной артиллерии, не был в явном виде разделён на заряжающего, наводящего и др.)
4.Следует также отметить, что установки были настолько засекречены, что даже запрещалось использовать команды «пли», «огонь», «залп», вместо них звучали «пой» или «играй» (для запуска надо было очень быстро крутить ручку электрокатушки), что, возможно, тоже было связано с песней «Катюша». Да и для нашей пехоты залп «катюш» был самой приятной музыкой.
5.Есть предположение о том, что первоначально прозвище «катюша» имел фронтовой бомбардировщик, оснащённый реактивными снарядами - аналогом М-13. И прозвище перескочило с самолёта на ракетную установку через снаряды.
В немецких войсках эти машины получили название «сталинские орга́ны» из-за внешнего сходства реактивной установки с системой труб этого музыкального инструмента и мощного ошеломляющего рёва, который производился при запуске ракет.
Во время боёв за Познань и Берлин установки для одиночного пуска М-30 и М-31 получили от немцев прозвище «русский фаустпатрон», хотя эти снаряды использовались не как противотанковое средство. «Кинжальными» (с дистанции 100-200 метров) пусками этих снарядов гвардейцы проламывали любые стены.
БМ-13-16 на шасси трактора СТЗ-5-НАТИ (Новомосковск)
Солдаты, заряжающие «Катюшу»
Если бы гитлеровские оракулы повнимательнее всматривались в знаки судьбы, то наверняка 14 июля 1941 года стало бы для них знаковым днем. Именно тогда в районе железнодорожного узла Орша и переправы через реку Оршица советскими войсками впервые были применены боевые машины БМ-13, получившие в армейской среде ласковое название "катюша". Результат двух залпов по скоплению сил противника стал ошеломляющим для врага. Потери немцев попали под графу "недопустимые".
Вот выдержки из директивы войскам гитлеровского высшего военного командования: "Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку... Выстрел производится электричеством... Во время выстрела образуется дым..." Очевидная беспомощность формулировок свидетельствовала о полной неосведомленности немецкого генералитета относительно устройства и технических характеристик нового советского оружия - реактивного миномета.
Ярким примером эффективности гвардейских минометных частей, а их основу составляли "катюши", могут служить строки из воспоминаний маршала Жукова: "Реактивные снаряды своими действиями производили сплошное опустошение. Я смотрел районы, по которым велся обстрел, и увидел полное уничтожение оборонительных сооружений..."
Немцы разработали специальный план захвата нового советского оружия и боеприпасов к нему. Поздней осенью 1941 года им удалось это сделать. "Плененный" миномет был действительно "многоствольным" и выстреливал 16 реактивных мин. Его огневая мощь в несколько раз превосходила по эффективности миномет, стоявший на вооружении фашистской армии. Гитлеровским командованием было принято решение о создании равноценного оружия.
Немцы не сразу поняли, что захваченный ими советский миномет - это поистине уникальное явление, открывающее новую страницу в развитии артиллерии, эру реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Надо отдать должное его создателям - ученым, инженерам, техникам и рабочим московского Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ) и смежных предприятий: В. Аборенкову, В. Артемьеву, В. Бессонову, В. Галковскому, И. Гвай, И. Клейменову, А. Костикову, Г. Лангемаку, В. Лужину, А. Тихомирову, Л. Шварцу, Д. Шитову.
Главным отличием БМ-13 от аналогичного немецкого вооружения была необычайно смелая и неожиданная концепция: минометчики могли относительно неточными реактивными минами надежно поражать все цели заданного квадрата. Это достигалось именно благодаря залповому характеру огня, так как каждая точка обстреливаемой местности обязательно попадала в зону поражения какого-нибудь из снарядов. Немецкие конструкторы, осознав блистательное "ноу-хау" советских инженеров, решили воспроизвести если и не в виде копии, то с использованием главных технических идей.
Скопировать "катюшу" как боевую машину было в принципе возможно. Непреодолимые трудности начались при попытке сконструировать, отработать и наладить массовое производство аналогичных реактивных снарядов. Оказалось, что немецкие пороха не могут сгорать в камере двигателя реактивного снаряда столь же стабильно и устойчиво, как советские. Спроектированные немцами аналоги советских боеприпасов вели себя непредсказуемо: либо вяло сходили с направляющих, чтобы тут же упасть на землю, либо с бешеной скоростью начинали полет и взрывались в воздухе от чрезмерного повышения давления внутри камеры. Исправно долетали до цели считанные единицы.
Дело оказалось в том, что для эффективных нитроглицериновых порохов, которые применялись в снарядах "катюши", наши химики добились разброса значений так называемой теплоты взрывчатого превращения не выше 40 условных единиц, а чем меньше величина разброса, тем стабильнее горит порох. Аналогичные же немецкие пороха имели разброс этого параметра даже в одной партии выше 100 единиц. Это и приводило к нестабильной работе двигателей реактивных снарядов.
Немцы не знали, что боеприпасы для "катюши" были плодом более чем десятилетней деятельности РНИИ и нескольких крупных советских исследовательских коллективов, куда вошли лучшие советские пороховых заводов выдающиеся советские химики А. Бакаев, Д. Гальперин, В. Карькина, Г. Коновалова, Б. Пашков, А. Спориус, Б. Фомин, Ф. Хритинин и многие другие. Они не только разработали сложнейшие рецептуры ракетных порохов, но и отыскали простые и эффективные способы их массового, непрерывного и дешевого производства.
В то время, когда на советских заводах по готовым чертежам небывалыми темпами развертывалось и буквально ежедневно наращивалось производство гвардейских реактивных минометов и снарядов к ним, немцам только еще предстояло вести исследовательские и проектные работы по РСЗО. Но на это история им времени уже не отпустила.
Масштаб модели 1:25.
РЕАКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ БМ-13 «КАТЮША» НА ШАССИ.
«Катюша» - неофициальное собирательное название мобильных реактивных минометов БМ-8 (82 мм) и БМ-13 (132 мм). Такие установки активно использовались СССР во время Второй Мировой войны.
Еще в 1916г. боевую ракету на бездымном порохе (прототип позднего реактивного снаряда) изобрел Иван Платонович Граве. В 1924г. он получил на такой ракетный заряд патент №122. Дальнейшая работа по созданию реактивных снарядов на бездымном порохе продолжалась вплоть до Великой Отечественной войны.
В группу разработчиков входил Сергей Королев. В марте 1941 года были проведены успешные полигонные испытания установок БМ-13 со снарядом М-13, а уже 21 июня подписано постановление об их серийном производстве. В ночь на 30 июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13. Изначально они монтировались на шасси ЗИС-5, но использование такого шасси было признано неудачным, и оно было заменено на ЗИС-6. В последствии БМ-13 (БМ-13Н) устанавливались только на Студебекер (Studbacker-US6). Экспериментальная артиллерийская батарея из семи машин под командованием капитана И. Флерова была впервые использована против немецкой армии на железнодорожном узле города Орша 14 июля 1941 года. Первые восемь полков по 36 машин были сформированы 8 августа 1941. Улучшенная модификация БМ-13Н была создана в 1943 году и до конца Второй мировой войны было изготовлено около 1800 таких орудий. Дальнобойность - около 5 км.
Оружие было неточным, но очень эффективным при массированном применении. Немаловажен был и эмоциональный эффект: во время залпа все ракеты выпускались практически одновременно – за несколько секунд территорию в районе цели буквально перепахивали тяжелые реактивные снаряды. При этом оглушительный вой, который поднимали ракеты во время полета, буквально сводил с ума. Те, кто не погибал во время обстрела, часто уже не могли оказывать сопротивление, так как были контужены, оглушены, совершенно психологически подавлены. Мобильность установки позволяла быстро сменять позицию и избежать ответного удара противника.
На каждой машине находился ящик со взрывчаткой и бикфордов шнур. В случае появления риска захвата техники врагом экипаж был обязан взорвать её и тем самым уничтожить реактивные системы.
Название «Катюша» произошло от маркировки «КАТ» («Костикова автоматический термитный») на применявшихся реактивных снарядах с зажигательной начинкой. А так как появление оружия в боевых частях совпало со временем популярности песни «Катюша», прижилось это название.
Предлагаем построить модель гвардейского миномета БМ-13 «Катюша» на платформе на Студебекер (Studbacker-US6).
Технические характеристики
Двигатель-6-цилиндровый,рядный.
Рабочий объем -5240 см З.
Мощность -95 л.с. при 2500 об/мин.
Грузоподъемность -2,5 т.
Масса -4850 кг.
Скорость -72 км/час.
Реактивный снаряд М-13
Калибр,мм -132
Масса снаряда, кг -42,3
Масса БЧ, кг -21,3
Масса взрывчатого вещества,кг -4,9
Дальность стрельбы-максимальная, км -8,47
Время производства залпа, сек 7-10.
Инструкция по сборке
1. Рама
Рама собирается по схеме из деталей 1-6. Сгибы обозначены серым цветом. С помощью детали 7 приклеиваем передний бампер 9 и буксировочные крюки 8 собираем заднюю часть из деталей 10-15, деталь 13 сворачивается с трубочку. Для удобства можно вложить полоску картона толщиной 1 мм. в деталь 10.
Теперь можно собирать подвеску. Сначала, из деталей 30-36 собираются три редуктора. Затем, через каждый продевается ось 29, 69 и 108. Затем, с помощью крестовин 50, приклеиваются карданные валы 51,70 и 71. Крестовины 50 удобнее склеивать, если предварительно вложить внутрь вырезанную из картона деталь по форме крестовины. Из деталей 72-1 и 72-2 собирается раздаточная коробка. Из деталей 72-4 и 72-8 собирается коробка передач и с помощью крестовин 50 и кардана 72-3 приклеивается к раздаточной коробке. Два задних моста с помощью детали 66 приклеиваются к раме, к детали 2 и с помощью рессор. Задние рессоры собираются из полосок 21, которые предварительно складываются пополам, склеиваются и после этого приклеиваются друг к другу. После того как будет собран пакет рессор, им надо придать полукруглую форму по месту. Вместо деталей 25 и 26 можно применить зубочистку.
2. Колеса
Диски для задних колес собираются из деталей 203-206. Отдельно вырезаем гайки 90 и приклеиваем к диску. Затем собираем шину из деталей 209-212. После сборки колеса приклеиваются к осям 29 и 69.
Диски для передних колес собираются немного иначе, если вы хотите сделать их поворотными. На передних дисках добавляется деталь 208. Механизм поворота собирается следующим образом: деталь 95 сворачивается кольцом и внутрь вставляется деталь92 и фиксируется деталью 94. Деталь 92 должна свободно вращаться внутри детали 95. Затем, к оси 108 приклеивается деталь 92. Внутрь диска приклеивается деталь 102 и к ней приклеивается деталь 99. После этого на диск одевается шина. Порядок дальнейшей сборки понятен из схемы.
3. Двигатель
Сборку двигателя лучше начинать с корпуса 111. Затем к нему приклеивается дополнительное оборудование. Для облегчения склеивания детали 112 внутрь вклеивается вырезанная из картона, толщиной 1мм, по форме деталь. Остальные детали приклеиваются по порядку нумерации. После двигателя, из деталей 137-140 собираем радиатор. После сборки радиатор и двигатель приклеивается к раме – двигатель к детали 5, а радиатор с помощью детали 141. После этого радиатор с помощью трубки, склеенной из деталей 142-146, приклеивается к двигателю.
4. Кабина
Сначала собираем интерьер кабины. Сначала собираем приборную панель 180, которую приклеиваем к передней стенке 186, а к ней пол 185. Собираем руль 192 и рулевой вал 192-1. Рычаги 194 складываем пополам и склеиваем, так же поступаем и с педалями 195 . Готовые педали и рычаги приклеиваем согласно схеме. В последнюю очередь склеиваем сидение (198-199) и внутренний интерьер кабины готов. Теперь приступаем к внешней обшивки кабины. Крыша кабины собирается из деталей 149-150. К ней изнутри приклеивается потолок 149-1. Затем заднюю стенку 148 и боковые стенки 160. Двери складываются и склеиваются. Между половинками дверей вклеиваются петли. Приклеиваем стекла, вырезанные из прозрачной пленки по шаблонам на последней странице и приклеиваем дворники 197. Затем собираем капот. Переднее крыло склеивается из детали 182. С изнаночной стороны подклеивается деталь 182-1. К нему приклеиваем боковую стенку 181. Собираем по схеме крышку капота 180 и приклеиваем на место. Склеиваем две фары 201 и одну поменьше 202, которая располагается елевой стороны, и приклеиваем решетку 200. Сзади кабины приклеиваем бензобак 214-216.
5. Пусковая установка
Сборка пусковой установки начинается со сборки основания 218, которое с помощью деталей 217 крепится к раме автомобиля. К передней части приклеиваем механизмы управления 221-226 и 227-231. Собираем направляющие для ракет. Они состоят из трех частей. Детали 253 и 253-1 сгибаются, чтобы получилась перевернутая на бок буква П и склеиваются вместе, затем в них прорезают отверстия, затем сверху и снизу приклеиваются полоски 254. Между собой направляющие соединяются с помощью деталей 257 свернутых трубочкой. Согласно схеме собираем трубчатую конструкцию, с помощью которой направляющие приклеиваем к основанию пусковой установки. Детали для склеивания предварительно формуются на оправке диаметром 2мм. и приклеиваем пусковую установку к раме к деталям 217.
